Вы не задумывались, что множество стройматериалов для строительства дома буквально находится у нас под ногами?

Предлагаю вам рассмотреть старую добрую технологию постройки домов, дом получается в результате экологически чистым.

Большинство книг о строительстве и архитектуре даже не упоминают общеизвестную, почти универсальную строительную методику строительства глиняных (глинобитных, саманных) домов. Строительство домов из глины - это наименее промышленный, наиболее безопасный и самый простой из натуральных способов строительства. Глина с древнейших времён служит строительным материалом. Ещё в Вавилоне и Древней Руси за многие тысячи лет до Рождества Христова из необожжённой глины возводились хозяйственные постройки, дома. Технология была проста: влажную глину набивали в специальные деревянные формы, а затем высушивали на солнце.

Смешивание глины с соломой, природным легким, но прочным материалом, армирует конструкцию, делает её более лёгкой, прочной и усиливает теплоизоляционные свойства стен и потолков, превращая их в своеобразные теплоаккумуляторы, которые, накапливают днём тепло, не дают жаре проникнуть в жилище, а ночью, наоборот, отдают тепло.

Итак:

Возводим фундамент, как под обычный каркасный дом и строим деревянный скелет будущего дома.

Запасемся глиной, крупным песком и соломой (крупными опилками, льном). Глину с песком теоретически можно получить на своем участке.

Понадобится около 3л чистой воды и 50 г соли. Возьмите образцы почвы, измельчите их, заполните 3л банки с водой на половину или на треть. Добавьте полную чайную ложку соли, она ускоряет вымывание глины. Потрясите банки долго и сильно. Жёстким кускам дайте полежать час-два для размягчение, затем снова потрясите.

После того как Вы перестанете трясти банку, почва размелется на мелкие частицы. Полезный песок упадёт в течение 3-5 секунд. Сделайте отметку этого уровня на банке. Далее за 10-20 минут выпадет мелкий ил и песок. Потом глина постепенно осядет, вода останется над ней. То что останется плавать - органический материал. Всё что находится ниже 10 минутной отметки выпадения в банке - ил, выше - глина. Если у Вас подходящая почва для использования, будет виден толстый слой грубого песка с несколько менее толстым слоем глины, немного ила и мелкого песка. Плопробуйте накопать побольше тестовых ям. Даже в пределах одного участка встречаются места с очень разным составом почв, также разный состав на разной глубине.

Делаем смесь: 1 часть глины+ 2 части песка + 0,6 части соломы.

Чтобы определить подходящую смесь, смешиваете глину и песок в разных пропорциях: 3:1, 2:1, 1:1, 2:3, 1:2, 1:3. После перемешивания добавляете воду, чтобы образцы слипались, когда Вы сжимаете их ладонями. Они должны быть относительно сухими. Образец не должен доматься - он не должен быть влажным или рассыпчатым. При падении с высоты в метр на мягкую землю шарик (размером со снежок) должен сохранить свою форму. Если он рассыпался - слишком много песка. Если расплющился - слишком много глины.

Смешивать раствор можно при помощи куска брезента или в специальной яме (топча смесь и приподнимая углы брезента). Если Вы пользуетесь бетономешалкой - положите в смесь песка, глины и воды пару больших камней, чтобы они крутились вместе со смесью. Камни, крутясь, будут разбивать глину и вмуровывать в неё песок. Солому можно домешать в смесь, вылив её из мешалки, ногами.

Далее с помощью переставной опалубки (на фото прислонена к цоколю) заполняем полученным раствором пространство между стойками каркаса.

Затем набиваем по периметру обрешетку для крепления утеплителя и внешней отделки.

Делаем из соломы или тростника(очерета) маты (связываем льняной веревкой или аллюминиевой проволокой) для утепления и крепим на стены.

Укрепленные соломенные маты оштукатуриваем известковой штукатуркой (известь:песок, 1:1-2) слой должен быть 25-30мм.

Внутри стены штукатурим глиняной штукатуркой (глина:песок, 1:3-5).

Красим дом снаружи известковой краской - в 5—6 л воды разводят известковое тесто, добавляют туда поваренную соль, растворенную в 0,5 л воды, и все перемешивают. Затем добавляют воду до объема 10 л, т. е. до рабочей густоты. Так получают белую краску — побелку. В нее вводят пигменты (киноварь ртутная, ультрамарин, зелень свинцовая хромовая, кобальт фиолетовый, оксид хрома, умбра, сурик железный)

Эта кровля дешева, несложна в изготовлении, огнестойка, но тяжела, поэтому требует уклона крыши от 40 до 50°. Срок службы — 25—30 лет. Стропила под глиносоломенную кровлю делают более массивными, набивая на них обрешетку из ошкуренных прямых жердей толщиной 5—7 см. Жерди опираются на нагели из твердых пород, вставляемые в отверстия стропил (диаметр отверстий — 2 см, глубина — 6—7 см). Чтобы жерди не упали, концы их крепят гвоздями.

Для предохранения стропил от прогибания на чердаке под них ставят подпорки и снимают их только после полного высыхания кровли. Для этой же цели к нижней плоскости карниза- временно крепят упорную доску, подпираемую жердью.

Солома должна быть без травы и гнили. Глину можно применять только жирную, с содержанием песка не более 15%. Глину лучше заготовить заранее на зиму из расчета 1 м3 на 30—35 м2 кровли. Промороженная глина становится более рыхлой и легко размокает.

Из соломы вяжут не очень тугие снопики диаметром 10—20 см и длиной от 50 до 100 см, обрубая колосья.

Разрыхленную глину засыпают в творильную яму слоями 10—15 см, заливают водой (на 1 объемную часть глины берут 2 части воды) и выдерживают 5—6 или более часов. Затем ее перемешивают или толкут до получения однородной сметанообразной массы. Густоту глины определяют по поставленной в нее соломинке. Если соломинка стоит некоторое время вертикально, а приставший к ней раствор не стекает — глину можно использовать в дело. Если соломинка падает, а раствор стекает с нее — необходимо добавить глины (в слишком густую добавляют воду).

Первый ряд кровли укладывают из снопиков с ровно обрубленными комлями, которые прижимают к упорной доске. Уложив снопик на обрешетку, его развязывают и разравнивают. К первому снопику кладут другой, но так, чтобы он обязательно перекрывал край предыдущего. Уложив первый ряд снопиков, проверяют толщину слоя доской. Толщина кровли — 10... 15 см. Снопики укладывают горизонтальными рядами, начиная со свеса, с постепенным переходом к коньку. Покрывать следует одновременно два ската, причем сначала укладывают один — два ряда на одном скате, затем на другом, чтобы не перегрузить с одной стороны стропила.

Выложив три-четыре ряда, солому расчесывают металлическими граблями и заливают сверху глиняным раствором. Затем раствор пристукивают и приглаживают лопатой до тех пор, пока кровля не станет ровной. Если работа ведется с перерывами, то края уже уложенных снопиков обычно высыхают. Поэтому перед укладкой нового слоя их рекомендуется смочить глиняным раствором.

Полностью покрытые скаты расчесывают граблями, выравнивают углубления и заливают более густым глиняным раствором, прибивая и приглаживая лопатой. Если скат не сделать ровным, то в его углублениях будет задерживаться вода, которая быстро разрушит кровлю.

Дом, построенный по такой технологии обладает антисептическими, дезодорирующими, очищающими свойствами, кроме этого, стены выполненные из глины и потолки, покрытые глиной, надёжно защищают жителей такого дома от вредных излучений, шума, излишней солнечной радиации, а также являются надежным теплоизолятором, защищая как от летнего степного зноя, так и от зимних холодов.